La construction d'abris pour le gibier est une pratique essentielle pour les chasseurs et les passionnés de nature. Ces abris peuvent prendre différentes formes, allant des miradors de chasse sophistiqués aux refuges naturels construits avec les ressources disponibles en forêt. Cet article explore les différentes options, en mettant l'accent sur les techniques de construction, les matériaux appropriés et les considérations de sécurité.
Le mirador de battue est un équipement cynégétique spécialement conçu pour la chasse en battue. Il offre une position surélevée qui améliore la visibilité et la sécurité du tireur.
Pour la construction du trépied, le bois normal en perches se prête très bien. Les barres ne doivent pas être choisies d’un diamètre trop épais afin d’économiser du poids. Des barres d’un diamètre d’environ 10 cm sont généralement suffisantes pour les constructions d’une hauteur de 1,50 m environ. Pour réduire encore le poids, le plancher et les échelons peuvent être réalisés à l’aide de demi-lunes.
Il existe plusieurs formes de construction pour un mirador de battue. Il peut être conçu de manière classique en tant que 4 pieds ou en tant que 3 pieds. Nous pensons que les constructions à 3 pieds offrent le plus d’avantages. Comme les conditions peuvent changer sur un territoire de chasse, il est préférable de construire un chevalet de battue aussi léger que possible afin de pouvoir le déplacer avec deux hommes.
J’ai souvent et volontairement vissé. J’ai cependant souvent constaté que les raccords vissés se desserrent au bout d’un certain temps et que toute la construction commence à basculer. Le bois est un matériau de construction organique, ce qui lui permet de travailler. Le bois est exposé aux influences environnementales les plus diverses comme la pluie, la neige, le gel ou encore la chaleur. Cela oblige le bois à travailler et donc les vis à se desserrer avec le temps. Les vis sont trempées, ce qui peut les amener à se casser, surtout si elles sont soumises à des charges de flexion. Si l’on choisit en plus des vis au prix le moins cher des magasins de bricolage, celles-ci peuvent se briser même à travers le bois en cours de travail et représenteraient un danger accru, notamment pour les constructions d’échelles.
Lire aussi: Astuces pour peindre un abri de jardin au pistolet
Lorsque l’on visse, il faut donc utiliser des vis de haute qualité, comme par exemple les produits Spax. De même, les vis en acier inoxydable sont particulièrement indiquées pour les constructions en hauteur, car elles sont beaucoup moins sensibles à la rouille. Depuis, je cloue tous les raccords statiques importants, comme c’est le cas pour le mirador et l’échelle d’affût. Il est toutefois important, à mon avis, de pré-percer lors du vissage.
Le gel ou la mousse peuvent entraîner un risque accru de glissade sur le plancher du mirador de battue, surtout si des planches de coffrage ont été utilisées. Il s’agit d’un grillage métallique d’environ 1 m de large proposé en rouleaux. Si le grillage est agrafé sur le plancher, une stabilité sûre est garantie. Un inconvénient est toutefois le léger bruit produit lorsque le chasseur se déplace.
En l’état actuel des choses, je pencherais toujours pour une échelle avec un angle d’installation de 65° à 75°. La distance entre les échelons doit être comprise entre 25 et 30 cm. Pour un chevalet de battue d’une hauteur de 1,50 m, on obtient donc 5 échelons. Les échelons en demi-lunes présentent toutefois l’inconvénient d’avoir une surface de marche supérieure très réduite. Vous pouvez toutefois les élargir un peu à l’aide d’une tronçonneuse. Une bonne mesure est d’environ 30 mm.
Pour chaque point de fixation des échelons, enfoncer 2 clous à queue d’aronde. Les échelons doivent avoir un dépassement suffisant au niveau des montants de l’échelle. Comme dernière mesure de sécurité, je plante toujours un clou dans le montant de l’échelle en dessous de l’échelon et je le rabat vers l’échelon. Ainsi, les échelons sont protégés de manière fiable contre la chute.
Le mirador doit toujours être suffisamment entretoisé, car c’est le seul moyen de garantir un assemblage sûr. Choisir les poteaux principaux d’une épaisseur d’environ 10 cm. Des entretoises sont fixées au quart inférieur des piliers principaux. De même, des entretoises diagonales supplémentaires sont fixées, ce qui apporte une résistance supplémentaire. Les entretoises qui maintiennent le plancher doivent avoir les mêmes dimensions que les piliers principaux afin d’assurer une stabilité suffisante. Le sol peut être réalisé avec des planches de coffrage ou des demi-lunes.
Lire aussi: Tout savoir sur la chasse au gibier d'eau
Moins, c’est souvent plus. Le mirador de battue ne doit pas être trop grand. Une bonne hauteur d’appui se situe autour de 1,50 m. Dans la plupart des cas, cela donne aux chasseurs une vue d’ensemble suffisante et une prise de balle sûre. La bordure supérieure ajoute encore 1 m à partir de la hauteur du stand, ce qui nous donne une hauteur totale de 2,50 m.
Toutefois, si le chevalet de battue reste toujours à l’endroit prévu, il est également possible de l’ancrer. Il est bien sûr toujours bon de connaître à l’avance le lieu d’installation. Une surface droite à 100 % n’est pas toujours garantie. Dans ce cas, il convient de laisser les poteaux principaux un peu plus long dans la partie inférieure afin de pouvoir les raccourcir ultérieurement lors de la mise en place. Il est toujours bon de positionner une large pierre sous les poteaux principaux comme surface d’appui.
La construction d’abris naturels représente l’une des compétences fondamentales du bushcraft. Que vous soyez un passionné d’outdoor expérimenté ou un débutant curieux de maîtriser les techniques de survie en forêt, la capacité à créer un refuge confortable et protecteur avec les ressources naturelles disponibles constitue une compétence essentielle.
L’appentis, ou lean-to Shelter en anglais, représente l’une des structures les plus simples et efficaces pour se protéger rapidement des éléments. Cette technique millénaire consiste à créer une structure inclinée contre un support naturel, généralement un arbre solide ou une grande pierre, formant ainsi un abri à une seule pente qui offre une protection efficace contre le vent et la pluie. La structure de base de l’appentis repose sur un principe physique simple mais efficace : l’inclinaison de la toiture, généralement comprise entre 45 et 60 degrés, permet à l’eau de pluie de s’écouler naturellement tout en offrant suffisamment d’espace intérieur pour s’abriter temporairement.
Pour construire un appentis efficace, agissez par identifiant deux arbres robustes espacés d’environ 2 à 2,5 mètres, ou utilisez un arbre unique avec une branche basse solide. La première étape cruciale consiste à placer une poutre faîtière horizontale entre ces supports, à une hauteur d’environ 1,60 mètre du sol. Une fois la poutre faîtière en place, disposez des branches de support en diagonale, espacées d’environ 20 à 30 centimètres, depuis le sol jusqu’à la poutre horizontale. Ces branches formeront la charpente de votre abri. Pour l’isolation et l’imperméabilisation, superposez plusieurs couches de matériaux naturels en commençant par le bas et en remontant, comme des tuiles. Utilisez d’abord des branches plus petites pour créer un treillis, puis ajoutez des couches de feuillages , de mousse et d’écorce.
Lire aussi: Abri de jardin adossé : permis ou déclaration ?
Pour améliorer votre appentis, vous pouvez utiliser une bâche imperméable disponible chez Le Montagnard Outdoor , comme le Tarp Bushcraft 2,95×2,8 m imperméable (environ 50€), qui offre une protection supplémentaire tout en restant léger et compact.
La hutte de débris, ou débris hut , représente l’aboutissement de millénaires d’évolution dans les techniques de survie. Cette structure en forme de dôme ou de cône utilise le principe de l’isolation par accumulation de matière organique , créant une barrière thermique naturelle extrêmement efficace. La construction d’une hutte de débris nécessite une compréhension approfondie de la thermodynamique naturelle . L’air emprisonné entre les couches de débris agit comme un isolant, similaire au principe utilisé dans les vêtements techniques modernes.
La construction commence par l’établissement d’une structure porteuse en forme de cône . Placez un long tronc (ridgepole) d’environ 3 mètres, légèrement plus long que votre taille, avec une extrémité au sol et l’autre soutenue à environ 60 cm de hauteur par une fourche naturelle ou deux branches croisées. Ensuite, créez les côtes de la structure en réunissant des branches perpendiculairement au faîtage, formant progressivement la forme caractéristique de la hutte. L’espacement entre ces branches ne doit pas dépasser 10-15 cm pour éviter que les débris ne tombent à l’intérieur.
Pour l’isolement, accumulez des couches successives de débris forestiers : feuilles mortes, mousse, écorce, aiguilles de pin. L’épaisseur finale devrait permettre d’enfoncer votre soutien-gorge jusqu’au coude sans toucher la structure intérieure.
Pour faciliter la construction de votre cabane à débris, équipez-vous d’outils de qualité disponibles sur Le Montagnard Outdoor . Le Couteau Joker Pro avec lame de 82mm (90,90€) est parfait pour tailler les branches et préparer les matériaux.
L’abri en A-frame tire son nom de sa forme triangulaire caractéristique qui rappelle la lettre A. Cette géométrie triangulaire offre une résistance structurelle exceptionnelle, un principe bien connu en architecture et en ingénierie. Les recherches en biomécanique forestière ont montré que cette forme triangulaire est naturellement présente dans de nombreuses structures végétales, optimisées par l’évolution pour résister aux contraintes environnementales.
La construction d’un A-frame débute par l’installation de deux structures triangulaires aux extrémités . Utilisez des branches solides d’environ 2 mètres de long, liées au sommet avec de la paracorde résistance (disponible chez Le Montagnard Outdoor à partir de 10€ les 10 mètres). Reliez ensuite les deux triangles avec une poutre faîtière solide qui servira de colonne vertébrale à votre structure. Cette poutre doit dépasser légèrement aux deux extrémités pour faciliter l’attache des matériaux de couverture. L’imperméabilisation d’un A-frame suit les mêmes principes que pour les autres abris, mais sa forme permet une évacuation optimale de l’eau .
Pour maximiser le confort, installez un lit surélevé à l’intérieur de votre cadre en A. Utilisez des branches transversales fixées à environ 30 cm du sol, superficielles de branches de conifères pour créer un matelas isolant naturel.
Le tipi forestier s’inspire directement des habitations traditionnelles des peuples autochtones d’Amérique du Nord, adaptées aux ressources disponibles en forêt européenne. L’efficacité thermique du tipi a été étudiée par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke, qui ont démontré que la forme conique permet une circulation d’air optimale tout en conservant la chaleur grâce au principe de stratification thermique.
Pour construire un tipi forestier, rassemblez 10 à 15 perches d’au moins 3 mètres de long. Les trois premières perches, appelées perches de base, doivent être particulièrement solides et droites. Écartez les trois perches de base pour former un trépied stable , puis ajoutez progressivement les autres perches en les appuyant contre le point de liaison central. Pour la couverture, utilisez de grandes plaques d’écorce si disponibles, ou créez des panneaux tressés avec des branches flexibles et des fougères.
Pour une construction efficace de tipi, équipez-vous d’une scie pliante professionnelle disponible sur Le Montagnard Outdoor (à partir de 35€).
Les recherches scientifiques récentes ont confirmé ce que les praticiens du bushcraft savent depuis longtemps : les forêts créent leur propre microclimat . Une étude publiée dans Nature Ecology & Evolution a démontré que les températures sous la canopée peuvent être jusqu’à 10°C plus fraîches en été et 12°C plus chaudes en hiver par rapport à l’extérieur. L’évapotranspiration des arbres joue un rôle crucial dans la régulation thermique. Un hectare de forêt de feuillus peut transpirer jusqu’à 3000 tonnes d’eau par an, créant un effet de climatisation naturelle. Cette eau, puisée dans le sol à température relativement constante, refroidit l’air ambiant lors de son évaporation par les stomates des feuilles.
La compréhension de ces principes scientifiques permet d’optimiser la construction de vos abris naturels . Par exemple, l’orientation de votre abri par rapport aux vents dominants et à l’ensoleillement peut faire une différence de plusieurs degrés dans la température intérieure. L’indice de conductivité thermique des différents matériaux naturels varie considérablement : la mousse sèche présente une excellente isolation (λ = 0,04 W/m·K), comparable aux isolants modernes, tandis que les feuilles mortes compactées offrent une isolation moyenne (λ = 0,08 W/m·K).
La pratique du bushcraft en France est strictement encadrée par la législation . Le bivouac (une nuit uniquement, entre 19h et 9h) se distingue du camping sauvage (plusieurs nuits), ce dernier étant généralement interdit sur le territoire. Dans les parcs nationaux , chaque espace applique ses propres règles. Le Parc National des Écrins autorise le bivouac à plus d’une heure de marche des limites du parc entre 19h et 9h, tandis que le Parc National de la Vanoise limite le bivouac aux abords de certains refuges.
Important : Le feu est interdit à moins de 200 mètres des forêts sans autorisation du propriétaire, selon l’article L131-1 du Code Forestier.
L’éthique du bushcraft repose sur le principe fondamental de « Ne Laisser Aucune Trace ». David Manise insiste : « Le vrai bushcrafter est invisible dans la nature. Si quelqu’un peut voir où vous avez campé une semaine après votre passage, vous avez échoué ». Utilisez uniquement du bois mort pour vos constructions, jamais de branches vivantes sauf en situation de survie réelle. Démontez complètement vos abris temporaires et dispersez les matériaux naturellement.
L’appentis reste le plus rapide à construire, nécessitant environ 1 à 2 heures pour une protection basique. Avec de l’expérience, un appentis fonctionnel peut être réalisé en 45 minutes. Si vous disposez d’une bâche, le temps de construction peut être réduit à 15-20 minutes.
Pour une isolation thermique optimale , visez une épaisseur minimale de 30 cm de débris compactés, idéalement 60 cm dans des conditions hivernales. La règle pratique est simple : vous devez pouvoir enfoncer votre soutien-gorge jusqu’au coude dans les débris sans toucher la structure.
Le feu à l’intérieur n’est recommandé que dans certains types d’abris spécialement conçus pour cela, comme les tipis avec ouverture au sommet. Pour les autres structures, placez toujours le feu à l’extérieur, à au moins 1,5 mètre de l’entrée, avec un réflecteur en pierres ou en bois pour diriger la chaleur vers l’abri.
| Type d'Abri | Temps de Construction | Matériaux Principaux | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| Appentis | 1-2 heures (45 min avec expérience) | Branches, feuillages, mousse | Rapide à construire, simple | Moins isolant |
| Hutte de Débris | 6-8 heures | Débris forestiers (feuilles, mousse, écorce) | Excellente isolation thermique | Long à construire |
| A-Frame | 3-4 heures | Branches solides, paracorde | Résistant, évacuation optimale de l'eau | Requiert des branches solides |
| Tipi Forestier | 4-6 heures | Perches, écorce, branches flexibles | Bonne circulation de l'air, conserve la chaleur | Plus complexe à construire |
Voici quelques ressources utiles pour approfondir vos connaissances sur la construction d'abris naturels :
La hutte de chasse ou gabion de chasse est une installation très indispensable pour la chasse au gibier d’eau. Mais comment construire une hutte de chasse afin d’optimiser la capture du gibier ? Pour garantir une bonne prise de gibier d’eau, il est important de construire votre hutte de chasse sur un bon terrain. Au cas où votre terrain présenterait de petites crevasses ou fentes, il est souhaitable que vous pensiez à le niveler.
La construction de votre hutte de chasse est conditionnée par une demande de permission que vous devez adresser à la Direction Départementale des Territoires. Dès lors que vous avez construit et posé votre hutte de chasse, elle est immatriculée.
La construction de votre hutte doit suivre un processus donné. La première étape est de faire appel à un terrassier pour creuser les fondations par un professionnel ou un particulier qui pourra s’il le souhaite effectuer une location d’engin de terrassement creuser lui même ses fondation. Suite au travail de terrassement effectué via un engin de chantier comme une pelleteuse, vous pourrez débuter la construction. Tout comme n’importe quel bâtiment, votre hutte de chasse dispose de six faces. La première des choses est donc de construire ces faces. Vous vous en servez ensuite pour former des planches. Ces planches doivent être pourvues de petites fentes en guise de fenêtres. Une fois les panneaux formés, vous devez les joindre de façon à obtenir un carré ouvert. Pour la jonction, vous pouvez utiliser des agrafes. Pour votre confort, il est souhaitable que vous sépariez votre carré ouvert avec une cloison. Pour finir votre hutte, il ne vous reste qu’à poser la 6e planche qui fait office de toit.
La dernière étape pour optimiser votre chasse est la préparation du plan d’eau. Cette préparation demande la possession d’un facteur indispensable : les appelants.
Givah construit vos gabions flottants ou enterrés sur mesure . Voici quelques exemples :
Dans une chasse réussie, tout est une histoire de placement. Il est donc important de soigner le choix de sa position en fonction de la présence et du passage du gibier. Pour la chasse à l’affût, il est primordial d’aménager un ou plusieurs abris sur votre domaine de chasse. Abri en bois, en toile, en hauteur ou sur pilotis, le choix est vaste et dépendra principalement de votre type de chasse et du gibier chassé. Parfois l’abri n’a pas de fonction dans la chasse à proprement parlé et servira juste de lieu de stockage de matériel.
Si votre domaine de chasse se compose principalement de plaines et de plans d’eau dégagés, c’est-à-dire dans un environnement avec une végétation basse et éparse, votre abri de chasse doit vous permettre de vous cacher aux yeux du gibier. Il est donc nécessaire qu’il se fonde complètement dans le paysage. Le choix du matériau dépendra de votre budget mais aussi du temps d’occupation de ce dernier. En effet, les abris de chasse en toile de camouflage ont l’immense avantage d’être légers et mobiles. Cependant, passer plusieurs heures à l’affût à l’intérieur peut s’avérer désagréable : froid, manque d’espace et de confort. De plus, les jours de pluie ou vent fort, les bruits de toile peuvent alerter les animaux sur votre présence. Les abris en dur, qu’ils soient en bois ou en béton, permettent, si c’est vous qui les construisez vous-mêmes, d’être dimensionnés selon vos besoins et vos désirs. Vous pourrez même les aménager avec des éléments de confort comme un lit de camp, des chaises, du petit électroménager en alimentation solaire ou sur batteries. Quelques mois après l’installation, les animaux s’habitueront à la présence de l’abri et l’assimileront à un élément naturel du décor. Pour le camoufler, utilisez des branchages ou des toiles de camouflages.
Certains abris sont construits en hauteur permettant de couvrir une large zone de chasse et de tirer les oiseaux au vol. Ils sont des postes privilégiés de la faune et la flore présente sur votre domaine de chasse. Plusieurs éléments sont ici à prendre en compte. Le premier est bien sûr la présence de gibier ou le passage de gibier dans cette zone. La nature et la stabilité du sol. Si vous souhaitez installer un abri de chasse dans une zone marécageuse donc où le sol est instable, privilégiez les abris sur pilotis. La végétation. Votre abri doit se fondre dans son environnement. La zone de visibilité. Bien sûr, plus la visibilité depuis votre abri, sur votre zone de chasse sera grande, plus vos chances de prélèvements seront élevées. L’entretien. Pour un abri en dur, il est important de songer à son entretien. Sa facilité d’accès sera alors un élément important.
Il existe des structures préfabriquées pour faciliter la construction d'abris, comme l'extension d'abri simple pente. Cette structure renforcée comprend des poteaux métalliques galvanisés et du bois de remplissage en planche douglas autoclave classe III 32 mm x 175 mm. La couverture est en bac acier gris ardoise. Les longueurs d'installation possibles sont à l'infini, offrant un excellent rapport qualité/prix.
tags: #abri #pour #gibier #construction
Chargement des visites
