Avec l'essor des armureries en ligne, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s'agit avant tout d'avoir le plaisir de monter sa lunette soi-même, mais également d'économiser entre 30 et 50€.
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d'avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet, une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse.
Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s'agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l'on puisse trouver, ils sont simples et fiables. (Warne "bas" diamètre 25mm/1inch et version standard diamètre 2.5cm/1inch.
En fonction des armes, vous aurez soit un rail/embase soudé d'origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps, vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase. Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium.
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Le rail ou l'embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l'arme et il arrive régulièrement qu'ils finissent par se déserrer du fusil. Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l'embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l'encoche du rail ou de l'embase.
Certains préfèrent abraser la partie interne des anneaux à cette étape à l'aide d'un kit prévu à cet effet. Ce kit est composé d'un cylindre en acier d'un diamètre très légèrement supérieur à celui des anneaux et d'une pâte abrasive. L'opération consiste à enduire le cylindre de la pâte et de faire jouer celui-ci dans les anneaux que l'on aura préalablement resserés autour du cylindre. L'action répétée du passage du cylindre dans les anneaux va créer un abrasage propre à l'alignement de vos anneaux sur votre rail/embase. Cette pratique n'est absolument pas indispensable et beaucoup d'armuriers s'en passent.
En effet, la fabrication et la découpe des anneaux, rails et embases se fait aujourd'hui à l'aide de lasers et autres machines de précision. Si vous mettez le prix dans du matériel de qualité, l'alignement de vos anneaux et de votre rail/embase se fera sans aucun problème, il vous suffira d'abraser vos anneaux à l'aide d'un simple papier abrasif fin comme nous l'avons détaillé dans la première étape.
Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l'ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre oeil en position de tir.
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Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre oeil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre oeil lorsque qu'en position de tir, vous obtenez une image nette sur l'ensemble du diamètre du champ de vision et qu'aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l'image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre oeil trouvée, munissez vous d'un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d'élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l'aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d'un quart ou d'un demi tour à chaque pasage.
Pour ma part, j'ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d'un des anneaux.
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d'investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l'on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu'il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type "bench rest", soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse. Il existe également des lasers à placer dans le canon pour effectuer le premier réglage à 50m mais vu les prix de ces appareils, ils n'ont pas vraiment d'intérêt puisque la technique classique fonctionne tout aussi bien.
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Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunette afin qu'elle vise le centre de la cible.
Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l'opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
Attention à ne pas confondre la valeur d'un MOA et d'un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d'élévation. Si vous visser l'écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l'inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C'est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d'impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d'impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c'est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d'impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
La méthode dispensée par la marque suédoise Aimpoint se décompose en trois points : Contact - Focus - Kill it !
Tirer un sanglier en battue avec un point rouge demande une technique spécifique, résumée ici en trois étapes clés. Dès l'instant où le sanglier apparaît, épaulez votre carabine rapidement et établissez le contact en amenant le point rouge sur la cible sans tarder. Ne cherchez pas d'emblée la précision millimétrée : placez simplement le point sur le corps du sanglier, idéalement systématiquement au même endroit.
Cette acquisition instantanée du sanglier dans le viseur vous permet de suivre ses mouvements et de recueillir des informations sur sa vitesse et sa direction. Conseil : Vous pouvez rentrer en contact derrière l'animal dans l'axe de la vrille (base de la queue). De là, remontez mentalement une ligne imaginaire jusqu'à l'arrière de l'œil ; cet axe suit globalement la colonne vertébrale. Même si vous déclenchez légèrement en retard, rester sur cet axe augmente vos chances de sectionner la colonne vertébrale.
Une fois le point rouge en contact avec le sanglier, passez à l'étape de focus. Concentrez votre regard et votre attention sur les zones vitale de l'animal (zone du cœur-poumons notamment). Ce point de focalisation correspond à l'endroit où vous voulez que la balle atteigne le gibier au moment du tir. Continuez d'accompagner le mouvement du sanglier avec le point rouge, grâce à une rotation souple du buste et des hanches.
Conseil : Ne vous fixez pas sur le point rouge lui-même ; gardez le regard porté sur le gibier et la zone d'impact visée.
La troisième étape, appelée "Kill It" dans les formations Aimpoint, consiste à tirer dès que le point rouge atteint le point visé dans la zone vitale. Lorsque l'alignement est correct, vous pouvez faire feu. Continuez le mouvement de l'arme après le tir (on parle de "suivi de cible") afin de conserver une trajectoire fluide et de pouvoir enchaîner avec un second coup si nécessaire.
Un tir réussi en battue, c'est une balle placée dans la zone vitale - peu importe qu'elle soit parfaitement centrée ou non. Conseil : Plus la distance est grande ou plus le sanglier est rapide, plus il faut viser en avant de lui pour compenser le décalage.
En suivant cette méthode qu'on pourrait franciser en "Contact - Focalisation - Feu", le chasseur en battue aidé d'un point rouge dispose d'un cadre simple et efficace pour améliorer ses performances. Que vous soyez novice en tir, chasseur aguerri ou néophyte du point rouge, entraînez-vous à ces trois étapes sur cible mobile : avec de la pratique, elles deviendront un automatisme.
Quelques notions balistiques devraient être connues de tous les chasseurs. À l'issue de chaque transport, avant de partir à la chasse, la lunette ou le point rouge de notre carabine devraient être vérifiés. Au risque de regretter le tir raté du brocard de votre vie pour n'avoir pas respecté ce précepte.
L'idéal est de disposer d'un chevalet et d'un stand de tir à au moins 50 mètres. A défaut, une couverture roulée sur une simple table servira à supporter le fût de votre arme. La main gauche sera utile pour éviter le contact du bec de la crosse avec le support.
Une fois assis à votre table, votre tête doit approximativement se situer à hauteur de la cible. Il va sans dire que l'endroit choisi est sécurisé, et le tir toujours fichant face à une butte. L'intérieur du canon de votre arme est propre et sec. Bien concentré, nous superposons le réticule de notre lunette avec le centre de la cible.
Respiration bloquée à l'issue d'une légère expiration ; la première phalange de l'index presse la détente bien perpendiculairement jusqu'à ce que la détonation nous surprenne. Nous nous rendons ensuite « au résultat », pour mesurer l'impact de notre munition RWS KS en calibre .243 WINCHESTER.
Préalablement, nous avons pris soin de coller une pastille orange avec une marque située précisément à 1,2 cm au-dessus du centre de la cible. Lue sur le site RWS, cette valeur correspond à la flèche de leur munition KS en calibre .243 Winchester à la distance de 50 mètres. Elle va nous permettre d'effectuer un réglage - simplifié - de notre lunette à la DRO ou Distance de Réglage Optimum. Celle-ci correspond au second point où la trajectoire de la balle coupe l'axe de visée tandis que sa flèche ne dépasse jamais 4cm.
Ce réglage conventionnel permet d'obtenir la quintessence d'une munition pour nos gibiers européens. À cette fin, une cible spéciale est téléchargeable sur le site RWS. Nous vous conseillons la DRO même pour votre point rouge de battue.
En cible, à l'aide d'une règle graduée nous mesurons l'impact situé à 5,5 cm sous l'indication DRO apposée sous la pastille orange et à 4 cm à sa perpendiculaire. La plupart des lunettes sont équipées de tourelles dont la valeur d'un clic est d'un centimètre à 100 mètres. Ce qui équivaut à 5 millimètres à 50 mètres.
Mais, notre lunette ZEISS Contest est paramétrée en ¼ de MOA (minute d'angle). En arrondissant 1MOA à la valeur communément choisie de 30 mm à 100 mètres, la valeur d'un clic - ¼ de MOA - à la distance de 50 mètres = 15/4 = 3,75 mm.
Seulement deux balles auront suffi à vérifier et dégrossir le réglage. Évidemment, un tir complémentaire à la distance de 100 mètres est souhaitable pour confirmer les 4 cm de la flèche. Au bout du compte, trois chiffres nous auront servi : la valeur de la flèche de notre .243W. à 50 mètres ; accessoirement celle de 4 cm à 100 mètres - elle est commune à la plupart des calibres - ; enfin la valeur d'un clic en millimètres.
Dans le cas évoqué ci-dessus, il s'agit bien entendu de régler votre lunette pour un tir de chasse « toute distance », c'est à dire sans se préoccuper d'une quelconque correction jusqu'à plus de 200m environ suivant le calibre. Dans le cas d'un réglage typé « BATTUE », on ne recherchera pas cette distance limite mais un plein centre à 50m. Ceci est valable pour les lunettes de battue et les viseurs point rouge, pour une utilisation unique battue. Pour une utilisation approche avec des tirs se limitant à des distances contenues, on cherchera le plein centre à 100m.
Nombre de Balles :
S’il s’agit d’un premier réglage (pose ou changement d’optique) 5 ou 6 balles vous seront nécessaires, suivant la nature de votre arme. Si c’est juste une optique déréglée, 4 devraient suffire… …et 1 seule si le contrôle confirme une optique parfaitement réglée.
En cas de premier réglage, un simbleautage en regardant à travers le canon à 50 m permettra de dégrossir avant d’effectuer un premier tir à cette même distance pour ensuite passer à 100 m. Bien évidemment, le réglage doit se faire avec les cartouches de chasse.
La lunette de tir de chasse possède sur le corps 2 tourelles positionnées à droite et au dessus. Vous avez maintenant une indication sur la valeur des clics : soit 1 cm à 100 m (modèles européennes), soit 1/4 MOA à 100 Yards (parfois un 1/2 MOA ou 1/8 MOA) sur les modèles anglo-saxonnes. Pour faire simple, 1/4 MOA à 100 Yards représente 7.5 mm à 100 m. La tourelle supérieure règle le réticule sur le plan vertical avec cette fois une flèche de déplacement vers le haut (Up, U, H) ou vers le bas (Down, D, B).
Procédez à un premier tir : attention, l’arme ne doit pas être bloquée sur le chevalet, mais totalement libre. Dans le cas contraire, procédez à deux autres tirs. Une méthode souvent employée consiste à ramener le réticule sur le centre des impacts après avoir fixé l’arme sur le chevalet : attention à ce procédé car un simple écart lors de la manipulation et tout est à recommencer. Je préfère pour ma part un calcul mathématique bien plus fiable.
Prenez une règle et reliez le centre des 3 impacts les plus proches par un trait. Tracez ensuite les 3 médianes qui vont se rejoindre en un point. C’est ce point qui représente votre base de calcul pour effectuer la correction. Mesurez l’écart entre ce point et un autre point situé à 4cm au-dessus du centre de la cible (centre du rond rouge sur notre cible de réglage) en verticale et en horizontale (jamais en diagonale).
L’idéal c’est d’acheter une tige laser pour dégrossir le réglage : « Tige et douille laser pour régler une arme : Quoi ? Pourquoi ?
Pré-réglage chez soi ou au stand :
Pour ce faire on pose son arme sur une table, un support. Pas besoin de bloquer l’arme, il faut simplement qu’elle reste immobile. Si vous êtes chez vous, prenez une feuille de papier et faites une croix au feutre noir, placez-là sur un mur entre 10 et 20 mètres environ. Enlevez la culasse, regardez à travers le canon et avec l’aide d’un tiers, positionnez le centre de la croix sur la feuille au centre de ce que vous voyez dans le canon. C’est beaucoup plus facile d’amener le réticule dessiné sur la feuille vers le centre du canon que l’inverse ! CQFD ! Résumons-nous : Quand vous regardez à travers votre canon vous devez être pile au centre de la cible. Sans déplacer l’arme, cliquez pour amener le centre du réticule de votre lunette ou le point rouge vers le centre de la cible.
On passe maintenant au stand :
L’idéal c’est de coincer l’arme dans un chevalet de tir. On tire une balle et on repère l’emplacement de l’impact. Placez la croix du réticule ou le point rouge pile à l’endroit où l’on a visé puis à l’aide d’un tournevis on clique pour déplacer le même réticule à l’endroit exact où s’est produit l’impact. C’est tout.
| Distance | 1 MOA | 1 MRAD |
|---|---|---|
| 25m | 0.75cm | 2.5cm |
| 50m | 1.45cm | 5cm |
| 100m | 2.9cm | 10cm |
tags: #reglage #point #rouge #fusil #de #chasse
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