Cet article vous propose un tutoriel pour la fabrication d'une arbalète de type médiévale assez rudimentaire. Le but est de vous guider dans la construction d'une arbalète fonctionnelle, en mettant l'accent sur la simplicité et l'accessibilité des matériaux.
L'idée de construire une arbalète est née d'un projet éducatif visant à organiser une fête médiévale locale, incluant une initiation au tir à l'arc et à l'arbalète.
Si la construction du corps de l'arbalète ne devrait pas poser trop de problèmes, il restait le mécanisme de déclenchement et l'arc proprement dit.
Pour le mécanisme de déclenchement, il a été opté pour le système d'une « noix » et d'une « gâchette » couplé avec un ressort. Ne maîtrisant pas le travail du métal, l'ensemble sera construit en bois.
Pour réduire les frottements, il faut impérativement utiliser de la cire de pont. C'est une cire dont on enduit le pont et la portion de corde en frottement avec le pont.
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L'arc est en effet la faiblesse de cette arbalète (moins de 80# : on arme facilement à la main !!!), mais il a surtout été bricolé pour valider le concept de détente. La prochaine aura un arc plus costaud.
On peut avoir au moins 85# avec du rotin (j'en ai une qui a fait ce poids).
Il y a également l'option de bidouiller un arc "composite" (ou s'en approchant) avec des lamelles de bois entrecollées à la résine époxy.
Pour l'arc en acier, la difficulté n'est pas de trouver la lame de ressort (une bonne casse en fournit pas mal), mais de la travailler. Tous ceux qui s'y mettent mentionnent le travail, long (pour ne pas détremper), délicat pour l'équilibrage, sans parler du ponçage pour diminuer la puissance (oui oui, la diminuer).
L'arc contrecollé est une option que l'on envisage sérieusement, avec des lames dégressives en épaisseur, collées plutôt à la colle blanche extérieure (plus souple que l'époxy pour cet usage précis).
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Pour les bois de pays, le frêne, l'orme, le faux-acacia (ou robinier) sont des bois qui servent à la facture d'arc. On envisage effectivement une forme simple (une courbe régulière), avec collage et serrage sur cette forme, pour ne pas trop stresser l'arc si on le laisse bandé.
Et enfin, l'arc "composite" est un arc avec une âme en bois, de la corne et du tendon... le tout collé à la colle de nerf, et il faut un séchage de plusieurs mois, sans garantie du résultat... Les arbalètes Han fonctionnent sur ce principe.
Pour défoncer correctement, il est conseillé de se bricoler des gabarits simples : un tasseau sur une planchette en CTP de 3,6mm. On passe la défonceuse et on est sûr du coup d'avoir le bon gabarit !!! Ensuite, avec une fraise à 45°, on peut s'occuper du "rail" de guidage de l'arbalète.
Le système de détente peut être très simple, comme celui-ci, au super-méga compliqué, comme d'autres...
Pour ça, on contrecolle 4 épaisseurs de CTP de 3,6mm, à la colle blanche. Quand c'est sec, on perce le trou (6,5mm pour laisser un peu de jeu), on coupe et on ponce. On procéde donc par essai... Ensuite, grâce à l'assemblage à blanc, par tourillon, on peut vérifier "en vrai". L'axe est du tourillon de hêtre de 6mm. et quand on "tire"... De toute façon, faudra ajuster peu à peu... Gardez la poncette au chaud !!!
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On va ensuite faire des carreaux. Du tourillon de hêtre (pas le mieux, pas mais autre chose dans mes GSB...) de 10mm pour le fut, et une pointe métallique. Pour ça, on a pris du rond de fer de 10mm, qu'on perce au centre, on passe un coup de tareau, et on a un pas de vis de 5mm. On boulonne un boulon (!!!) dedans, on coupe la tige filetée, on met tout ça dans le mandrin d'une perceuse, on sort la meuleuse et on meule jusqu'à avoir ça.
On perce un trou dans le fut, on colle (à l'époxy lente, la bleue) la pointe. On met ensuite des plumes (de chez D4, mais j'ai l'impression qu'ils n'en vendent plus !).
Si vous faites des carreaux, mettez-les pointus !!!
Et on visse, pour ma part dans le sens des aiguilles d'une montre. On tourne, on tourne... Quand le toron commence à s'épaissir, on arrête, on dégage le crochet et on va accrocher le bout à la pointe fixe (on divise la corde en deux en somme).
On met la boucle dans le crochet, et on visse en sens inverse !!! On se retrouve au bout de quelques dizaines de tours avec une corde solide et épaisse. Ici, le lin résiste en moyenne à 14 kg. 16 brins vous donnent donc une résistance théorique de 224 kg, soit 200 kg si on compte les bizarreries du lin.
Il faut ensuite faire les boucles de la corde : pour celà, on va passer le bout dans le toron, comme sur la photo. Ensuite, on repasse à l'envers. Et quand c'est terminé, on passe toute la corde dans le bout : la boucle est bouclée, et ne peut se défaire. Faut quand même recommencer pour l'autre bout de la corde !!!
Très sincèrement, la seule vraie difficulté de l'arbalète, ben c'est l'arc !!! Et en plus, comme je l'ai raté, je peux en parler facilement !!! Si vous savez vous servir normalement d'une défonceuse, c'est sans problème.
Pour le reste, puis-je rappeler que la chasse à l'arbalète est interdite en France, et que ça reste quand même un jouet très dangereux... à réserver aux adultes.
Si votre arbalète n'est pas équipée d'un bandoir mécanique, il est souvent possible d'en adapter un. Assurez-vous également que la plume coq de votre flèche (souvent de couleur différente) est orientée correctement, généralement vers le bas pour la plupart des arbalètes.
Je comprends ... mon arc le plus puissant avec le pvc hp ( 2 tubes l'un dans l'autre , de 25 mm + 20 mm ) m'a donné +- 75 livres , et c'est a peine suffisant pour un tir " mou et parabolique " a 15 m , ..... décevant .... ( je précise que l'arc faisait +- 64 cm pour une allonge totale de 28 cm et une course de 20 cm ).
Il te faut un pvc plus raide que le hp ( qui est un peu trop mou/souple , pour avoir un meilleur rapport poids des branches /puissance ... ) il faudrait plutôt du diamètre 32 mm externe , avec des parois de 3 mm minimum ... il faut que cela soit un pvc massif , je veux dire par là que souvent les tubes d'évacuation d'eau sont fait en pvc " moussé " c'est a dire qu'ils contiennent des micro poches/pores rempli d'air , ce qui les rends léger mais cassant , faut trouver la version " pleine " et dense en 3 mm ...
Avec ça et sur une mesure de +- 69 cm de coche a coche , pour une allonge de +- 29 cm/course de +- 21 cm pour un arc droit avant installation du suivi de corde, j'obtiens un arc de +- 90 livres rodé qui permet un tir déjà plus fun et sérieux ... ok a 20 mètres mais encore légèrement frustrant ... maintenant , j'ai fait un arc ( droit ) de +- 68 cm avec le tube donc je viens de parler et en le renforçant avec un tube hp de 25 mm en interne , j'obtiens +-140 livres a 29 cm d'allonge après rodage .... et ça tire bien a +- 40 mètres avec une belle force d'impact ... ( chasse cervidé possible , je précise que je ne chasse pas et n'aime pas l'idée de le faire... ).
Donc je pense que sur des courtes allonges et en pvc , faut minimum 100 livres pour un truc sympa ... meilleurs perfos actuelles enregistrées au chrony ( radar ) 180 pieds / seconde ( pvc américain ) a 10 grain livres sur des puissance de +- 45 livres ... soit +-10 de plus que le meilleur selfbow du monde (monoxyle tout bois ) en gros ( et si je me trompe pas )..... si tu arrives a 150p/s , c'est très honorable , au même titre qu'un tout bois , qui peut souvent ne pas faire plus... si t'es pas un pro avec un bon bout de bois ...
Je pense que les miens sortent a +- 155 p/s en pvc ... donc pas si mal après tout en vitesse ... ( en +- 2/3heures de travail !! équilibrage paufiné , poignée moulée... prix +- 4 euro ! et démontable si je veux :06: ).
Toutes tentatives/essais doivent se faire avec gants de main d'arc solide et lunettes de protection !!! Voila qui est dit encore une fois.... et je conseille de ne pas relacher son attention même si l'arc a déja balancé 200 flèches ... mais c'est pas la peine de flipper non plus . en fait je crois que j'en ai +-5 qui mon pété a la tronche au tir et pas une égratinure et 1 au bandage ( une bête ) le bois me rassure pas non plus de toute manière .... je suis encore plus méfiant , car les casses sont souvent plus violentes et je m'y risque pas sans potence d'équilibrage avec poulie , contrairement au pvc . je crois qu'il faut pratiquer son pvc ( un bon pvc ) +- 1 an avant de faire le tour de ses lacunes ou avantages ... sur divers design . nombres de mes casses ( du début ) sont due a mes tentatives d'optimisations avec des pvc que je connaissais pas ( j'en ai essayé +-8/9 ) et qui était sous dimensionné en épaisseur ou longueur pour l'allonge ou la puissance , voir d'un type plus cassant .
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