Avec l'essor des armureries en ligne et de l'occasion entre particuliers, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soi-même, mais également d’économiser entre 30 et 50€.
En fonction des armes, vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps, vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase. Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium. Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s’agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l’on puisse trouver, ils sont simples et fiables (Warne “bas” diamètre 25mm/1inch et version standard diamètre 2.5cm/1inch.
Les rails et les embases sont fabriqués à partir de différents matériaux, tels que l'aluminium, l'acier et le polymère. Souvent utilisés pour monter des lunettes de visée ou des viseurs optiques sur les armes.
Voici quelques exemples de rails et d'embases disponibles:
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet, une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse.
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Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée. Certains préfèrent abraser la partie interne des anneaux à cette étape à l’aide d’un kit prévu à cet effet.
Ce kit est composé d’un cylindre en acier d’un diamètre très légèrement supérieur à celui des anneaux et d’une pâte abrasive. L’opération consiste à enduire le cylindre de la pâte et de faire jouer celui-ci dans les anneaux que l’on aura préalablement resserrés autour du cylindre. L’action répétée du passage du cylindre dans les anneaux va créer un abrasage propre à l’alignement de vos anneaux sur votre rail/embase. Cette pratique n’est absolument pas indispensable et beaucoup d’armuriers s’en passent.
En effet, la fabrication et la découpe des anneaux, rails et embases se fait aujourd’hui à l’aide de lasers et autres machines de précision. Si vous mettez le prix dans du matériel de qualité, l’alignement de vos anneaux et de votre rail/embase se fera sans aucun problème, il vous suffira d’abraser vos anneaux à l’aide d’un simple papier abrasif fin comme nous l’avons détaillé dans la première étape.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici, il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l’embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l’encoche du rail ou de l’embase.
Le rail ou l’embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l’arme et il arrive régulièrement qu’ils finissent par se déserrer du fusil. Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
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Il est essentiel que les bases soient correctement fixées puisqu’elles lient la lunette et les anneaux au fusil lui-même.
Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre oeil en position de tir.
Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre oeil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre oeil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre oeil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux.
Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque passage.
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Pour ma part, j’ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d’un des anneaux.
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse.
Il existe également des lasers à placer dans le canon pour effectuer le premier réglage à 50m mais vu les prix de ces appareils, ils n’ont pas vraiment d’intérêt puisque la technique classique fonctionne tout aussi bien.
Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunettre afin qu’elle vise le centre de la cible. Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M.
Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
On me demande souvent si je dois acheter un rail penté ou plat. La personne qui pose la question semble souvent avoir l’impression que la base penté sera plus forte et plus polyvalente. Ce n’est pas nécessairement le cas et souvent vous pouvez faire un meilleur choix en optant pour une base plate.
Basez votre choix sur votre utilisation réelle du fusil, pas sur un rêve ou une fantaisie possible. Par exemple, si vous ne tirez jamais au-delà de 500 verges, ne vous embêtez pas avec une base penté du tout.
Cependant, si vous avez l’intention de tirer à longue distance, vous devez évaluer l’étape suivante du processus de prise de décision : De quoi est capable votre visée télescopique en termes de réglage interne ?
Dans ce cas, si votre lunette a plus de 85 à 120 moa de réglage interne, vous n’aurez peut-être besoin que d’un rail picatinny plat. Les lunettes avec moins de réglage interne nécessiteront un rail penté pour atteindre plus de 600 ou 700 mètres.
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