Le bronzage des armes à feu est un processus essentiel pour protéger le métal contre la corrosion et l'oxydation, tout en améliorant l'esthétique de l'arme. Il existe plusieurs méthodes de bronzage, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Cet article explore les techniques de bronzage à froid et à chaud, en fournissant des conseils et des avis d'utilisateurs pour obtenir les meilleurs résultats.
Le bronzage à froid est une méthode simple pour restaurer la finition de votre fusil de chasse. Bien qu'il ne remplace pas un bronzage à chaud professionnel, il offre une alternative pratique pour les retouches ou les projets de bricolage. Il est idéal pour des retouches rapides ou pour les utilisateurs non professionnels, bien qu'il puisse être moins résistant.
Après avoir nettoyé et dégraissé l'arme, appliquez un produit de bronzage à froid avec un chiffon ou un coton-tige. Laissez agir selon les instructions du fabricant, puis essuyez et huilez la surface pour protéger le métal.
Plusieurs produits de bronzage à froid sont disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques exemples et les avis associés :
La préparation est essentielle pour un bronzage à froid réussi. Voici quelques étapes et conseils à suivre :
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Certaines erreurs peuvent compromettre le résultat du bronzage à froid.
Le bronzage à chaud est plus durable et est souvent utilisé par les professionnels, mais il nécessite un équipement spécialisé. Les pièces doivent être polies miroir et parfaitement dégraissées, il faut utiliser soit un récipient en acier noir soit un récipient en acier inoxydable, surtout pas d’aluminium. Attention ce bronzage attaque les brasures à l’étain, on évitera les canons de fusil de chasse avec des bandes brasées par exemple.
Le bain sera chauffé entre 135 et 145 degrés Celsius. Avec le temps et l’évaporation de l’eau, la température augmente, il ne faut pas dépasser 145 degrés sous peine de voir une teinte rougeâtre apparaître. Il faudra donc ajouter de l’eau déminéralisée au bain, mais surtout pas lorsqu’il est chaud (violentes projections de soude), il faut d’abord le laisser refroidir.
Le traitement dure en général 15 minutes, mais il peut être porté à 1 heure dans le cas d’aciers récalcitrants qui ne prennent pas la teinte. Les pièces sont ensuite rincées à l’eau chaude, séchées puis huilées.
Pour le bronzage à la couche, voici deux recettes de liqueur de bronzage que j’utilise. J’obtiens un beau noir en 6/7 couches environ. Je réalise les 4 premières couches avec la formule suisse, puis 3 couches avec la formule Niedner (les formules seront données juste après).
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Stocker la liqueur dans une bouteille en verre à l’abris de la lumière.
Attention, cette liqueur fait appel à ce qu’on appelle de l’eau régale, un mélange d’acides qui est capable de dissoudre de l’or. Ici, on va dissoudre des copeaux d’acier dans ce mélange d’acides, cela provoque un dégagement de fumées toxiques, il faut donc réaliser cet étape en extérieur, ou dans une Sorbonne de laboratoire. La réaction est violente, il faut donc ajouter les copeaux d’acier par petites quantités.
Dans un bocal en verre mélanger:
Une fois la réaction terminée, il restera des copeaux ce qui est normal. Les copeaux sont ajoutés en excès afin de neutraliser tout l’acide. Verser le contenu du bocal dans un autre bocal contenant 100ml d’eau déminéralisée (toujours le mélange d’acide dans l’eau jamais l’inverse). Ajouter 3g d’alcool. Filtrer la liqueur à l’aide d’un entonnoir propre et d’un filtre à café.
Stocker la liqueur dans un flacon en verre à l’abris de la lumière.
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Pour le bronzage à la couche, il faut polir les pièces, puis passer un coup de scotch brite pour créer des micro rayures à la surface du métal (cela favorise l’attaque des liqueurs de bronzage). Enfin les pièces sont soigneusement dégraissées. Ne plus toucher les pièces à main nues, toujours porter des gants.
J’applique les liqueurs à l’aide d’un coton démaquillant, j’utilise des cotons tiges pour les petits recoins pas très accessibles. Le coton ne doit pas être détrempé, il doit être à peine humide. Appliquer la liqueur sans coulures en une seule passe sans revenir en arrière. La liqueur doit d’ailleurs très rapidement sécher sur la pièce après application. Il faut bien entendu prendre un coton neuf pour chaque couche. Je conseille également de prélever une petite quantité de liqueur dans un récipient afin d’éviter de polluer toute la bouteille.
Pour ma part, une fois les pièces préparées, je procède comme suit:
Voici une méthode simple pour rénover une arme rouillée, qui ne demande pratiquement aucun matériel:
Mélange : 1 litre de vinaigre blanc ménager à 14° dans lequel on dissout 5 cuillères de gros sel (augmenter ou diminuer la quantité de sel pour un décapage plus ou moins agressif). Ce mélange est moins agressif pour le métal et pour l’utilisateur que les acides du commerce, il permet de mieux contrôler le travail effectué. Il ne coûte presque rien et ne laisse pas d’odeur dans le temps, pour s’en débarrasser il suffit de le jeter dans l’évier.
Note importante : S'agissant d'un mélange acide, il ne faut surtout pas tremper les ressorts car ils deviendraient cassants. Les ressorts sont à tremper dans du pétrole pendant plusieurs semaines si besoin. Finir de les nettoyer en frottant avec de la laine d’acier et de l’huile.
Laisser tremper les pièces de quelques minutes à 24 heures selon oxydation. Vérifier le résultat en brossant (1) et en rinçant à l'eau. Renouveler la durée de trempage autant de fois que nécessaire. (si la pièce a été rincée à l'eau avant, l'essuyer pour éviter de diluer la solution de trempage). Changer ou filtrer le bain de trempage si nécessaire.
Si les pièces à traiter sont trop grandes pour être trempées, il faut les envelopper dans un chiffon ou du papier absorbant imbibé avec la solution de trempage et envelopper le tout avec du film plastique alimentaire qui empêchera l'évaporation du produit.
(1) Brossage : Dans un premier temps, pour une pièce très oxydée on peut utiliser du papier de verre fin (ou toile émeri) pour faire partir la rouille. Attention de ne pas rayer le métal. Ensuite, pour les étapes suivantes, des pièces fragiles ou peu oxydées, on peut utiliser une brosse métallique (acier, laiton), de la laine d'acier N° 0, 00 et 000.
Il est obligatoire de neutraliser le mélange acide décapant qui sinon, et malgré rinçage à l'eau, continuerait à agir. Pour le neutraliser, il faut rincer les pièces avec un mélange d'eau et de lessive de soude (10 %). Laisser tremper la pièce une heure environ (pour encore plus d'efficacité, on peut laisser tremper 15 à 30 minutes, brosser et rincer à l'eau claire, puis retremper à nouveau une trentaine de minutes). Terminer en rinçant abondamment à l'eau claire et en brossant.
Après neutralisation du mélange acide et rinçage, les pièces seront certainement recouvertes d'une pellicule grise (ou autre selon le métal) que l'on peut enlever à l'aide de laine d'acier 000. Ensuite, dépoussiérer les pièces et les laver au pinceau avec de l'acétone pour bien les dégraisser (le dégraissage à l'acétone est très important afin que le produit de bronzage puisse accrocher au métal. On peut donc laver plusieurs fois à l'acétone pour plus de sécurité, le produit s'évapore presque instantanément lorsque le dégraissage est parfait. Ne pas utiliser de pétrole qui laisse un film protecteur sur le métal).
Appliquer le produit de bronzage (canon noir, armistol, etc) avec un petit pinceau à poils pas trop souples (faire des allées et venues avec le pinceau jusqu'à ce que la réaction chimique se fasse - quelques secondes en général. Laisser sécher 01 heure à 24 heures selon température.
Lorsque le produit est bien sec, il se forme en principe une fine couche grise et terne et de l'oxydation interne peut même remonter en surface. Pour enlever cette couche, frotter avec un chiffon rugueux ou même (doucement) avec de la laine d'acier 000. Répéter ces opérations autant de fois que nécessaire. 3 fois paraissant un minimum.
Huiler abondamment toutes les pièces traitées.
Une astuce simple pour noircir une pièce en acier consiste à la tremper dans de l'huile de lin, puis à la chauffer. Ce procédé transforme une pièce "immonde" en jolie pièce accordée avec le reste de votre arme. Plus on chauffe et plus ça brille, et d'après mes essais, le traitement thermique protège de la corrosion. J'utilise ce procédé depuis longtemps sur mes armes historiques (poudre noire).
| Étape | Description | Matériaux/Produits |
|---|---|---|
| Préparation de la surface | Enlever l'ancienne finition et dégraisser la pièce | Papier de verre, vinaigre blanc, essence F, acétone |
| Application du produit | Appliquer en fines couches et laisser sécher | Produit de bronzage à froid (ex: Canon Noir), coton, pinceau |
| Finition | Carder légèrement et appliquer une huile protectrice | Laine d'acier 0000, huile pour arme |
Le BRUNICHEM est un procédé permettant de rebronzer les armes abimées en immersion, les armes ainsi traitées retrouvent leur aspect d'origine noir brillant ou satinés. Il est obtenu par une conversion chimique du fer : des micro particules de fer et d’acier sont enlevées de la surface et remplacées par un complexe fer - cuivre qui est alors oxydé en noir. Le complexe de surface produit est semblable à une surface phosphatée mais sans changer le dimensionnel de la pièce traitée.
Laisser sécher quelques secondes, les soufflés ou les essuyer avec un...
Vous souhaitez savoir comment nettoyer un revolver à poudre noire après une séance de tir ? Il existe différentes méthodes de nettoyage pour un revolver ou un pistolet à poudre noire. Avant votre séance de tir à poudre noire, il est important que le mécanisme de l'arme soit correctement graissé (à la graisse d'armurier). La graisse mise dans le mécanisme vous permettra de garder l'acier des différentes pièces en bon état, et de limiter les résidus de poudre noire qui ont tendance à pénétrer dans le mécanisme.
Si vous ne pouvez pas nettoyer immédiatement votre revolver, après une séance de tir à poudre noire, badigeonnez le de WD40, afin d'éviter que les résidus de combustion corrosifs de la poudre noire n'attaquent le métal (pensez à enlever les plaquettes en bois de l'arme). Une fois l'arme démontée, plonger les différentes parties à nettoyer (canon, barillet, pièces du mécanisme, cheminées, ...) dans la bassine d'eau chaude, dans laquelle vous aurez ajouté du liquide vaisselle et frotter avec une brosse. L'intérieur du canon et les chambres du barillet seront frottées avec les écouvillon au calibre de l'arme (cal .36, cal .44, cal 11mm73, ...). Une fois le nettoyage terminé, séchez bien votre revolver avec un chiffon sec (vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux), huilez-le, puis remontez-le.
Le white spirit dilue les résidus corrosifs de poudre noire, graisse le canon et le nettoie, mais reste un produit très volatil. Attention à bien aérer la pièce, si vous utilisez ce produit. Certains tireurs mettent donc le revolver Remington 1858 en inox, pour nettoyage, au lave vaisselle, puisqu'il n'y a pas de risque de rouille. Le but du nettoyage va être d'enlever tout les résidus de suie corrosive. Il est très important, ensuite, de bien sécher l'arme, afin d'éviter l'apparition de points de rouille. Pour les revolvers à percussion, type cap and ball, ou pistolets à percussion, bien vérifier que la cheminée est sèche et que le trou est libre, avant de la remonter (avec un peu de graisse sur le filet de la vis).
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